Slik lager du en tredildo: vår komplette verkstedguide

Dette er guiden vi skulle ønske vi hadde da vi dreide vår første tredildo. Den viser hele prosessen slik vi kjører den i verkstedet vårt: de samme trinnene vi brukte da vi laget dildoer som Raw Love Studio, og de samme som ligger bak hvert eneste Wooden Dildo Co-design. Enten du vil prøve selv eller bare forstå hva som ligger i en modell før du kjøper, er det slik det faktisk gjøres.

Én ting først: Det er ikke vanskelig å lage en tredildo, men det er nådeløst å lage en kroppstrygg en. De fleste trinnene nedenfor finnes for å sikre at det eneste som noen gang berører huden, er en glatt, sammenhengende og fullstendig herdet forsegling. Hvis noen tar en snarvei, er det som regel der.

Før du starter: sikkerhet, to ganger

Det finnes to typer sikkerhet i denne guiden: din egen ved dreiebenken, og sikkerheten til den som til slutt skal bruke modellen.

Ved dreiebenken jobber vi alltid med:

• Fullt ansiktsvisir. Emner kan sprekke eller løsne fra sentrene, særlig under grovdreiingen.
• Støvavsug og et ordentlig åndedrettsvern. Fint slipestøv er skadelig for lungene, og flere tresorter vi liker (blant annet padauk og ibenholt) er kjent for å være allergifremkallende. Gjentatt eksponering kan gi reaksjoner i hud eller luftveier.
• Ingen løse ermer, smykker eller langt løst hår i nærheten av arbeidsstykket som roterer.
• Fornuftige turtall. Start sakte med et emne som ikke er rundt, og øk farten først når det er balansert og rundt.

For sluttbrukeren er regelen enkel: Kan du ikke stole fullt og helt på finishen, skal modellen ikke brukes. En tredildo er bare kroppstrygg på grunn av forseglingen. Ubehandlet eller dårlig forseglet tre er porøst og kan ikke rengjøres pålitelig.

Verktøy og materialer

Du trenger ikke et stort verksted. Dette regner vi som det grunnleggende:

• En dreiebenk for tre. En midi-dreiebenk holder godt; modellene er små.
• Spindeljern og et grovjern for spindeldreiing til formingen, pluss et avstikkerjern til målespor og avstikking. Et skråjern er nyttig for rene sluttsnitt hvis du er vant til å bruke det.
• Skyvelære eller passer. En utvendig passer eller en digital skyvelære for å kontrollere diameteren underveis.
• En mal i full størrelse av profilen, tegnet på kartong eller tynn kryssfiner.
• Slipemidler i en komplett progresjon, fra omtrent korn 120 opp til 1000 og finere.
• En dokumentert kroppstrygg finish (mer om det nedenfor), pluss rene pensler eller lofrie kluter til påføringen.
• Godt lys, inkludert en lav lampe du kan vinkle på skrå over arbeidsstykket for å avsløre riper.

Trinn 1: Tegn modellen på papir først

Vi starter aldri et nytt design ved dreiebenken. Vi starter med en tegning i full størrelse, for det er målene som avgjør om en modell er komfortabel og trygg, lenge før treet gjør det.

Bestem deg for fire tall:

1. Total lengde: hele modellen, inkludert foten.
2. Brukbar lengde: delen som kan føres inn, fra tuppen ned til der halsen møter foten.
3. Største diameter: det bredeste punktet på skaftet. Det betyr mer for komforten enn lengden.
4. Fotens bredde: den må være tydelig bredere enn skaftet. Se Derfor er en utsvingt fot så viktig.

Til sammenligning er dette målene på våre egne fem design:

Design	Total	Brukbar	Maks Ø	Fot
Dawn	6,75” (17 cm)	5,5” (14 cm)	1,35” (3,4 cm)	1,9” (4,8 cm)
Halo	7,0” (18 cm)	5,75” (14,5 cm)	1,4” (3,5 cm)	2,0” (5,1 cm)
Nocturne	7,25” (18,4 cm)	5,9” (15 cm)	1,55” (3,9 cm)	2,15” (5,5 cm)
Arc	7,5” (19 cm)	6,0” (15 cm)	1,5” (3,8 cm)	2,1” (5,3 cm)
Ember	7,75” (19,7 cm)	6,25” (16 cm)	1,6” (4,1 cm)	2,2” (5,6 cm)

Tegn profilen i full størrelse, merk av diameteren med jevne mellomrom langs den, og skjær ut en mal. Disse diameterne blir senere innstillingene på passeren din.

Trinn 2: Velg og forbered emnet

Emnet avgjør om en modell kommer til å holde. Våre regler:

• Et tett, stabilt hardtre. Valnøtt og lønn er de mest tilgivende å starte med. Se De beste tresortene til tredildoer.
• Ordentlig tørt. Vått eller delvis tørket tre beveger seg og sprekker etter at det er ferdig, og det ødelegger forseglingen.
• Rette fibre gjennom hele lengden. Fibrene må gå fra fot til tupp. Se Fiberretning og strukturell styrke.
• Ingen feil. Vi forkaster alle emner med tørkesprekker, kvister, marg eller ringskakk i nærheten av skaftet eller halsen.

Kapp emnet firkantet, litt større enn fotens diameter og lengre enn den totale lengden, slik at du har spill i begge ender til sentrene og avstikkingen. Merk av sentrene på begge endeflatene ved å tegne diagonaler, og undersøk endeveden nøye. Små sprekker gjemmer seg ofte der.

Trinn 3: Spenn opp og grovdrei det rundt

Spenn emnet opp mellom sentrene med fotenden mot spindeldokken (drivenden) og tuppen mot pinoldokken. Da sitter den tykkeste og sterkeste delen av modellen nærmest drivet.

Start på lavt turtall og bruk grovjernet til å ta av hjørnene til emnet er en ren sylinder. Når det er rundt og balansert, kan du øke farten. Stopp og se på treet nå som det er blottlagt: Det er ofte nå skjulte tørkesprekker eller myke partier viser seg. Ser noe feil ut, er dette det billigste øyeblikket å kaste emnet.

Trinn 4: Sett de viktigste diameterne

Hold malen ved siden av arbeidsstykket og merk av de viktige punktene med blyant mens dreiebenken går: foten, halsen, det bredeste punktet på skaftet, eventuell utbuling eller hode, og tuppen.

Bruk deretter avstikkerjernet og passeren til å skjære målespor på hvert punkt, ned til diameteren på tegningen (pluss en hårsbredd ekstra til slipingen). Disse sporene er kartet ditt. Alt du former videre, binder dem bare jevnt sammen.

Trinn 5: Form skaftet

Bytt til spindeljernet og form mellom målesporene, og skjær alltid «nedover» (fra større til mindre diameter), slik at du skjærer med fibrene i stedet for å løfte dem. Lette snitt med et skarpt verktøy gir en renere overflate, og det betyr mindre sliping senere.

Kontroller profilen mot malen hele veien. Overgangene betyr mest: fra fot til hals, fra hals til skaft, og inn mot eventuell utbuling eller hode. En jevn, gradvis overgang er både mer komfortabel og sterkere enn et brått trinn.

Buede design: En dreiebenk roterer rundt én rett akse, så den lager bare rette, runde former. En kurve som på vår Arc eller Ember må komme fra noe annet: enten dreiing på forskjøvne sentre, eller dreiing av profilen og deretter forming av buen for hånd utenfor dreiebenken. Uansett må emnet være stort nok til at kurven holder seg innenfor rette fibre. Bøy aldri et skaft på tvers av fibrene.

Trinn 6: Hodet og tuppen

Tuppen skal være helt avrundet, uten spiss og uten flatt parti. Har designet et markert hode, som vår Nocturne, lager du kanten med lette, forsiktige snitt. Tette tresorter som ibenholt er sprø i skarpe kanter, så vi runder av hver kant litt. Det skal ikke være noe som kan hekte seg fast eller kjennes skarpt.

La det være igjen litt spill i pinolenden, så det roterende senteret ikke setter merker i tuppen. Det rydder du opp i helt til slutt.

Trinn 7: Foten

Form utsvingingen fra halsen og ut til full fotbredde i en jevn kurve. Rund av kanten på foten godt. La så en smal tapp av spill stå igjen i spindeldokkenden til avstikkingen senere, og sørg for at undersiden blir flat eller svært lett konkav, slik at modellen står oppreist uten å vippe.

Trinn 8: Slip på dreiebenken, og gjør det ordentlig

Dette er trinnet som skiller en trygg modell fra en pen en. Vi har skrevet en hel artikkel om det (Sliping: trinnet de fleste hopper over), men her er kortversjonen:

1. Senk turtallet så slipemiddelet ikke varmer opp treet. Varme gir overflatesprekker, særlig i tette eller oljerike tresorter.
2. Gå gjennom hver kornstørrelse uten hopp: 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, deretter finere for de tetteste tresortene.
3. Slip på hver kornstørrelse til alle riper fra forrige korn er borte. Kontroller med dreiebenken stoppet og et lavt lys på skrå over overflaten.
4. Stopp dreiebenken og slip langs fibrene på hvert trinn, for å fjerne de sirkulære ripene som sliping på en roterende dreiebenk etterlater.
5. Reis fibrene etter de mellomste kornstørrelsene: tørk over overflaten med en fuktig klut, la den tørke, og slip bort fibrene som reiser seg.
6. Fjern støvet mellom hver kornstørrelse, så grovt korn ikke riper opp de finere trinnene.

Når du er ferdig, skal det ubehandlede treet allerede kjennes nesten glassaktig.

Trinn 9: Stikk av og gjør ferdig foten

Stikk av i spindeldokkenden, og la undersiden av foten være lett konkav eller helt flat. Slip deretter undersiden for hånd gjennom den samme kornprogresjonen, og rydd opp i tuppen der det roterende senteret satt. Hver eneste overflate får samme behandling, også delene «ingen berører».

Trinn 10: Forsegl den

Det er finishen som gjør en tredildo kroppstrygg, så det er her vi er strengest. Alt i Kroppstrygge overflatebehandlinger forklart gjelder her. Kort fortalt:

• Bruk en finish som danner en hard, sammenhengende, ikke-porøs film når den er herdet, og som produsenten dokumenterer som trygg for kontakt med mat eller hud når den er fullstendig herdet.
• Ikke bruk finish som bare består av olje eller voks. Den trekker inn og lar porene stå åpne, så den forsegler ingenting.
• Forbered overflaten: fjern hvert spor av støv. På naturlig oljerike tresorter som oliven følger du produsentens anvisninger for forbehandling av overflaten, slik at belegget fester ordentlig.
• Påfør flere tynne strøk i stedet for ett tykt. Tynne strøk herder jevnere og renner eller samler seg ikke.
• Slip lett mellom strøkene med et svært fint slipemiddel når hvert strøk har herdet, og fjern støvet før neste strøk.
• Dekk alt: tuppen, skaftet, utsvingingen, kanten på foten og undersiden.

La modellen tørke stående på foten eller støttet opp, slik at ingen fersk overflate berører noe.

Trinn 11: La den herde fullstendig, ikke bare til den er tørr

«Tørr å ta på» er ikke det samme som «herdet». Mange finisher kjennes tørre i løpet av timer, men fortsetter å herde i dager eller uker. Følg produsentens fulle herdetid for det aktuelle produktet, og se på den som et minimum.

Slik vurderer vi det:

• Ingen lukt overhodet, heller ikke når modellen varmes i hendene eller under varmt vann.
• Hard, ikke klissete. En fingernegl som presses inn på et lite synlig sted, etterlater ikke merke.

Er det den minste tvil, venter den.

Trinn 12: Kontroller før den tas i bruk

Hver modell vi lager, får den samme sluttkontrollen, i godt lys og for hånd:

• Ingen tynne partier, særlig på tuppen, kantene og undersiden av foten.
• Ingen nålehull, støvkorn, renninger eller bobler.
• Ingen synlige sprekker eller tørkesprekker i treet under finishen.
• En glatt, jevn overflate overalt, uten noe som hekter seg i en fingertupp.
• Foten er tydelig bredere enn skaftet og står stødig.

En modell som ikke består alle disse punktene, forlater ikke verkstedet vårt.

Feilene vi ser oftest

• Å starte med tre som ikke er tørt, og så se finishen sprekke uker senere.
• Å hoppe over kornstørrelser for å spare tid. De dype ripene blir værende, bare under et blankt strøk.
• Å bruke olje eller voks og kalle det forseglet.
• Å bruke en modell før finishen har herdet.
• En fot som knapt er bredere enn skaftet, eller ingen ordentlig fot i det hele tatt.
• Å overse fiberretningen på et buet design.

Eller la oss lage den for deg

Det er virkelig tilfredsstillende å lage sin egen, og vi håper denne guiden hjelper. Vil du heller eie en som er laget med prosessen ovenfor, blir våre fem design dreid, slipt, forseglet og kontrollert for hånd i verkstedet vårt, og hver eneste en er unik.