Så gör man en trädildo: vår kompletta verkstadsguide

Hela vår process, från val av ämne till den färdighärdade förseglingen, skriven utifrån många års svarvning av trädildos i vår egen verkstad.

Det här är guiden vi önskar att vi hade haft när vi svarvade vår första trädildo. Det är hela processen så som vi kör den i vår verkstad: samma steg som vi använde när vi gjorde dildos under namnet Raw Love Studio, och samma steg som ligger bakom varje design från Wooden Dildo Co. Oavsett om du vill prova själv eller bara förstå vad som ligger bakom ett exemplar innan du köper ett, så är det här hur det faktiskt går till.

En sak redan från början: att göra en trädildo är inte svårt, men att göra en kroppssäker trädildo förlåter inga misstag. De flesta stegen nedan finns till för att se till att det enda som någonsin kommer i kontakt med huden är en slät, sammanhängande och helt härdad försegling. Om du fuskar någonstans är det oftast där.

Innan du börjar: säkerhet, två gånger om

Den här guiden handlar om två sorters säkerhet: din egen vid svarven, och säkerheten för den som till slut använder exemplaret.

Vid svarven arbetar vi alltid med:

Heltäckande ansiktsskydd. Ämnen kan spricka eller lossna från dubbarna, särskilt under grovsvarvningen.
Spånutsug och ett ordentligt andningsskydd. Fint slipdamm är skadligt för lungorna, och flera träslag vi gillar (bland annat padauk och ebenholts) är kända för att vara allergiframkallande. Upprepad exponering kan ge reaktioner i huden eller luftvägarna.
Inga lösa ärmar, smycken eller långt hår i närheten av arbetsstycket som snurrar.
Rimliga varvtal. Börja långsamt med ett ämne som inte är runt, och öka först när det är balanserat och runt.

För slutanvändaren är regeln enkel: om du inte kan lita helt på ytbehandlingen ska exemplaret inte användas. En trädildo är kroppssäker bara tack vare sin försegling. Obehandlat eller dåligt förseglat trä är poröst och kan inte rengöras på ett tillförlitligt sätt.

Verktyg och material

Du behöver ingen enorm verkstad. Det här är vad vi räknar som det nödvändigaste:

En träsvarv. En midisvarv räcker gott; exemplaren är små.
Spindeljärn och ett grovjärn för spindelsvarvning till formgivningen, plus ett stickjärn för måttspår och avstickning. Ett skråjärn är användbart för rena finsnitt om du känner dig bekväm med ett.
Skjutmått eller passare. Ytterpassare eller ett digitalt skjutmått för att kontrollera diametrarna under arbetet.
En mall i full skala av profilen, ritad på kartong eller tunn plywood.
Slippapper i en komplett serie, från ungefär korn 120 upp till 1000 och finare.
En dokumenterat kroppssäker ytbehandling (mer om det nedan), plus rena penslar eller luddfria trasor att stryka på den med.
Bra belysning, inklusive en lågt placerad lampa som du kan vinkla över arbetsstycket för att få fram repor.

Steg 1: Rita exemplaret på papper först

Vi börjar aldrig en ny design vid svarven. Vi börjar med en ritning i full skala, eftersom måtten avgör om ett exemplar är bekvämt och säkert långt innan träet gör det.

Bestäm fyra mått:

Total längd: hela exemplaret, inklusive basen.
Användbar längd: den del som kan föras in, från toppen ner till där halsen möter basen.
Största diameter: skaftets bredaste punkt. Den betyder mer för komforten än längden.
Basens bredd: den måste vara tydligt bredare än skaftet. Läs Därför behövs en utsvängd bas.

Som referens är det här måtten på våra egna fem designer:

Design	Total	Användbar	Max Ø	Bas
Dawn	6,75” (17 cm)	5,5” (14 cm)	1,35” (3,4 cm)	1,9” (4,8 cm)
Halo	7,0” (18 cm)	5,75” (14,5 cm)	1,4” (3,5 cm)	2,0” (5,1 cm)
Nocturne	7,25” (18,4 cm)	5,9” (15 cm)	1,55” (3,9 cm)	2,15” (5,5 cm)
Arc	7,5” (19 cm)	6,0” (15 cm)	1,5” (3,8 cm)	2,1” (5,3 cm)
Ember	7,75” (19,7 cm)	6,25” (16 cm)	1,6” (4,1 cm)	2,2” (5,6 cm)

Rita profilen i full skala, markera diametern med jämna mellanrum längs den och skär ut en mall. De markerade diametrarna blir senare dina inställningar på skjutmåttet.

Steg 2: Välj och förbered ämnet

Ämnet avgör om ett exemplar kommer att hålla. Våra regler:

Ett tätt, stabilt lövträ. Valnöt och lönn är de mest förlåtande att börja med. Läs De bästa träslagen för trädildos.
Ordentligt torrt. Vått eller halvtorkat trä rör sig och spricker efter att det är färdigt, och då går förseglingen sönder.
Raka fibrer längs hela längden. Fibrerna måste löpa från bas till topp. Läs Fiberriktning och hållfasthet.
Inga defekter. Vi kasserar varje ämne med torksprickor, kvistar, märg eller ringsprickor någonstans i närheten av skaftet eller halsen.

Såga ämnet fyrkantigt, lite större än basens diameter och längre än den totala längden, så att det blir spill i båda ändarna för dubbarna och avstickningen. Markera centrum på båda ändträytorna genom att rita diagonaler, och granska ändträet noga. Små sprickor gömmer sig ofta där.

Steg 3: Spänn fast och grovsvarva runt

Spänn fast ämnet mellan dubbarna med basänden vid spindeldockan (drivänden) och toppen mot dubbdockan. Då hamnar den tjockaste och starkaste delen av exemplaret närmast drivningen.

Börja på lågt varvtal och använd grovjärnet för att ta bort hörnen tills ämnet är en ren cylinder. När det är runt och balanserat kan du öka varvtalet. Stanna och titta på träet nu när det är blottat: det är ofta nu som dolda sprickor eller mjuka partier syns. Ser något fel ut är det här det billigaste tillfället att kasta ämnet.

Steg 4: Sätt de viktigaste diametrarna

Håll mallen bredvid arbetsstycket och markera de viktiga positionerna med blyerts medan svarven går: basen, halsen, skaftets bredaste punkt, eventuell bula eller huvud, och toppen.

Använd sedan stickjärnet och skjutmåttet för att skära måttspår vid varje position, ner till diametern på ritningen (plus en aning extra för slipningen). Spåren är din karta. Allt du formar härnäst handlar bara om att binda ihop dem mjukt.

Steg 5: Forma skaftet

Byt till spindeljärnet och forma mellan måttspåren. Skär alltid ”nedför” (från större diameter till mindre), så att du skär med fibrerna i stället för att lyfta dem. Lätta snitt med ett vasst verktyg ger en renare yta, vilket betyder mindre slipning senare.

Kontrollera profilen mot mallen hela tiden. Övergångarna är viktigast: från bas till hals, från hals till skaft och in i en eventuell bula eller ett huvud. En mjuk, gradvis övergång är både bekvämare och starkare än ett plötsligt steg.

Böjda designer: en svarv roterar runt en enda rak axel, så den ger bara raka, runda former. En böj som på vår Arc eller Ember måste komma någon annanstans ifrån: antingen genom svarvning på förskjutna centrum, eller genom att svarva profilen och sedan forma böjen för hand utanför svarven. Hur som helst måste ämnet vara så stort att böjen hela tiden ligger inom raka fibrer. Böj aldrig ett skaft tvärs över fibrerna.

Steg 6: Huvudet och toppen

Toppen ska vara helt rundad, utan spets och utan platt parti. Om designen har ett markerat huvud, som vår Nocturne, formar du kanten med lätta, försiktiga snitt. Täta träslag som ebenholts är spröda i skarpa kanter, så vi rundar av varje kant en aning. Det ska inte finnas något som kan haka i eller kännas vasst.

Lämna lite spill vid dubbdockans ände så att den roterande dubben inte märker toppen. Det snyggar du till sist.

Steg 7: Basen

Forma utsvängningen från halsen ut till basens fulla bredd i en mjuk kurva. Runda av basens kant generöst. Lämna sedan en smal tapp av spill vid spindeldockans ände för avstickningen senare, och se till att undersidan blir plan eller mycket lätt konkav, så att exemplaret står upprätt utan att vagga.

Steg 8: Slipa på svarven, ordentligt

Det här är steget som skiljer ett säkert exemplar från ett bara snyggt. Vi har skrivit en hel artikel om det (Slipning: steget de flesta hoppar över), men här är kortversionen:

Sänk varvtalet så att slippapperet inte hettar upp träet. Värme ger ytsprickor, särskilt i täta eller oljiga träslag.
Gå igenom varje korn, utan hopp: 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, och sedan finare för de tätaste träslagen.
Slipa med varje korn tills alla repor från föregående korn är borta. Kontrollera med svarven stoppad och en lågt placerad lampa som lyser i strykljus över ytan.
Stoppa svarven och slipa längs fibrerna i varje steg, för att ta bort de cirkelformade repor som slipning på en roterande svarv lämnar efter sig.
Res fibrerna efter de mellersta kornen: torka av ytan med en fuktig trasa, låt den torka och slipa bort fibrerna som reser sig.
Ta bort dammet mellan varje korn, så att grovt korn inte repar de finare stegen.

När du är klar ska det obehandlade träet redan kännas nästan som glas.

Steg 9: Stick av och gör färdigt basen

Stick av vid spindeldockans ände och lämna basens undersida lätt konkav eller helt plan. Slipa sedan undersidan för hand genom samma kornserie, och snygga till toppen där den roterande dubben satt. Varje yta får samma behandling, även de delar som ”ingen rör”.

Steg 10: Försegla

Ytbehandlingen är det som gör en trädildo kroppssäker, så det är här vi är som strängast. Allt i Kroppssäkra ytbehandlingar förklarade gäller här. Kort sagt:

Använd en ytbehandling som bildar en hård, sammanhängande och icke-porös film när den har härdat, och som tillverkaren dokumenterar som säker för kontakt med livsmedel eller hud när den är helt härdad.
Använd inte ytbehandlingar som bara består av olja eller vax. De sugs in och lämnar porerna öppna, så de förseglar ingenting.
Förbered ytan: ta bort varje spår av damm. På naturligt oljiga träslag som oliv följer du tillverkarens anvisningar för förbehandling av ytan, så att beläggningen fäster ordentligt.
Stryk på flera tunna lager i stället för ett tjockt. Tunna lager härdar jämnare och rinner inte eller samlas i pölar.
Planslipa lätt mellan lagren med ett mycket fint slippapper när varje lager har hårdnat, och ta bort dammet innan nästa lager.
Täck allt: toppen, skaftet, utsvängningen, basens kant och undersidan.

Låt exemplaret torka stående på basen eller uppstöttat, så att ingen nybehandlad yta rör vid något.

Steg 11: Låt det härda helt, inte bara torka

”Torrt vid beröring” är inte detsamma som ”härdat”. Många ytbehandlingar känns torra inom några timmar men fortsätter att hårdna i flera dagar eller veckor. Följ tillverkarens fullständiga härdningstid för just den produkten, och se den som ett minimum.

Så här bedömer vi det:

Ingen lukt alls, inte ens när exemplaret värms i händerna eller under varmt vatten.
Hårt, inte klibbigt. En nagel som trycks in på ett ställe som inte syns lämnar inget märke.

Finns det minsta tvivel får det vänta.

Steg 12: Kontrollera innan det används

Varje exemplar vi gör får samma slutkontroll, i bra ljus och för hand:

Inga tunna partier, särskilt inte på toppen, kanterna och basens undersida.
Inga små hål, dammkorn, rinningar eller bubblor.
Inga synliga sprickor i träet under ytbehandlingen.
En slät, jämn yta överallt, utan något som hakar i en fingertopp.
Basen är tydligt bredare än skaftet och står stadigt.

Ett exemplar som inte klarar någon av punkterna lämnar inte vår verkstad.

Misstagen vi ser oftast

Att börja med trä som inte är torrt, och sedan se ytbehandlingen spricka några veckor senare.
Att hoppa över korn för att spara tid. De djupa reporna finns kvar, bara under en blank yta.
Att använda olja eller vax och kalla det förseglat.
Att använda ett exemplar innan ytbehandlingen har härdat.
En bas som knappt är bredare än skaftet, eller ingen riktig bas alls.
Att strunta i fiberriktningen på en böjd design.

Eller låt oss göra den åt dig

Att göra en egen är verkligen tillfredsställande, och vi hoppas att den här guiden hjälper. Om du hellre vill äga en som är gjord med processen ovan, så svarvas, slipas, förseglas och kontrolleras våra fem designer för hand i vår verkstad, och varenda en är unik.