Comment fabriquer un gode en bois : notre guide d’atelier complet

Tout notre processus, du choix de l’ébauche au scellement final durci, tiré de nos années de tournage de godes en bois dans notre propre atelier.

Voici le guide que nous aurions aimé avoir quand nous avons tourné notre premier gode en bois. C’est tout le processus tel que nous le suivons dans notre atelier : les mêmes étapes qu’à l’époque où nous fabriquions des godes sous le nom de Raw Love Studio, et les mêmes que derrière chaque modèle Wooden Dildo Co. Que vous vouliez essayer vous-même ou simplement comprendre ce qu’il y a derrière une pièce avant de l’acheter, voici comment on s’y prend vraiment.

Une chose d’emblée : fabriquer un gode en bois n’est pas difficile, mais en fabriquer un sans danger pour le corps ne pardonne rien. La plupart des étapes ci-dessous servent à garantir que la seule chose qui touche jamais la peau soit un scellement lisse, continu et complètement durci. Si vous bâclez une étape, c’est généralement celle-là.

Avant de commencer : la sécurité, deux fois

Il y a deux sortes de sécurité dans ce guide : la vôtre au tour, et celle de la personne qui utilisera la pièce.

Au tour, nous travaillons toujours avec :

Un écran facial complet. Les ébauches peuvent se fendre ou sauter des pointes, surtout pendant l’ébauchage.
Une aspiration des poussières et un vrai masque respiratoire. La fine poussière de ponçage est dangereuse pour les poumons, et plusieurs bois que nous aimons (dont le padouk et l’ébène) sont des sensibilisants connus. Une exposition répétée peut provoquer des réactions cutanées ou respiratoires.
Pas de manches amples, de bijoux ni de cheveux longs détachés près de la pièce en rotation.
Des vitesses raisonnables. Commencez lentement sur une ébauche qui n’est pas ronde, et n’augmentez la vitesse qu’une fois qu’elle est équilibrée et ronde.

Pour la personne qui l’utilisera, la règle est simple : si vous ne pouvez pas faire entièrement confiance à la finition, la pièce ne sert pas. Un gode en bois n’est sans danger pour le corps que grâce à son scellement. Le bois nu ou mal scellé est poreux et ne peut pas être nettoyé de façon fiable.

Outils et matériaux

Pas besoin d’un immense atelier. Voici ce que nous considérons comme l’essentiel :

Un tour à bois. Un tour de taille moyenne suffit largement : les pièces sont petites.
Des gouges à profiler et une gouge à dégrossir pour la mise en forme, plus un outil à tronçonner pour les coupes de calibrage et le tronçonnage. Un ciseau oblique (biseau) est utile pour des coupes de finition nettes si vous êtes à l’aise avec.
Un compas ou un pied à coulisse. Un compas d’extérieur ou un pied à coulisse numérique pour vérifier les diamètres au fur et à mesure.
Un gabarit grandeur nature de votre profil, tracé sur du carton ou du contreplaqué mince.
Des abrasifs dans une progression complète, d’environ grain 120 jusqu’à 1000 et plus fin.
Une finition documentée comme sans danger pour le corps (nous y revenons plus bas), plus des pinceaux propres ou des chiffons non pelucheux pour l’appliquer.
Un bon éclairage, y compris une lampe basse que vous pouvez orienter en lumière rasante sur la pièce pour révéler les rayures.

Étape 1 : dessiner la pièce sur papier d’abord

Nous ne commençons jamais un nouveau modèle au tour. Nous commençons par un dessin grandeur nature, parce que ce sont les dimensions qui décident si une pièce est confortable et sûre, bien avant le bois.

Fixez quatre chiffres :

Longueur totale : toute la pièce, base comprise.
Longueur utile : la partie insérable, de la pointe jusqu’à l’endroit où le col rejoint la base.
Diamètre maximal : le point le plus large de la tige. Pour le confort, il compte davantage que la longueur.
Largeur de la base : elle doit être nettement plus large que la tige. Voir L’importance d’une base évasée.

À titre de référence, voici les dimensions de nos cinq modèles :

Modèle	Totale	Utile	Ø max	Base
Dawn	6,75” (17 cm)	5,5” (14 cm)	1,35” (3,4 cm)	1,9” (4,8 cm)
Halo	7,0” (18 cm)	5,75” (14,5 cm)	1,4” (3,5 cm)	2,0” (5,1 cm)
Nocturne	7,25” (18,4 cm)	5,9” (15 cm)	1,55” (3,9 cm)	2,15” (5,5 cm)
Arc	7,5” (19 cm)	6,0” (15 cm)	1,5” (3,8 cm)	2,1” (5,3 cm)
Ember	7,75” (19,7 cm)	6,25” (16 cm)	1,6” (4,1 cm)	2,2” (5,6 cm)

Dessinez le profil grandeur nature, notez le diamètre à intervalles réguliers sur toute sa longueur et découpez un gabarit. Ces diamètres notés deviendront plus tard les réglages de votre compas.

Étape 2 : choisir et préparer l’ébauche

C’est l’ébauche qui décide si une pièce va durer. Nos règles :

Un bois dur, dense et stable. Le noyer et l’érable sont les plus accommodants pour débuter. Voir Les meilleurs bois pour un gode en bois.
Bien sec. Un bois humide ou partiellement séché bouge et se fissure une fois fini, et cela rompt le scellement.
Un fil droit sur toute la longueur. Les fibres doivent aller de la base à la pointe. Voir Sens du fil et solidité structurelle.
Aucun défaut. Nous rejetons toute ébauche présentant des gerces, des nœuds, de la moelle ou une roulure près de la tige ou du col.

Débitez l’ébauche au carré, un peu plus large que le diamètre de votre base et plus longue que la longueur totale, pour laisser des chutes aux deux bouts pour les pointes et la coupe de tronçonnage. Marquez les centres sur les deux faces de bois de bout en traçant les diagonales, et inspectez attentivement le bois de bout. De petites fissures s’y cachent souvent.

Étape 3 : monter l’ébauche et l’arrondir

Montez l’ébauche entre pointes, avec l’extrémité de la base côté poupée fixe (côté entraînement) et la pointe vers la contre-pointe. Ainsi, la partie la plus épaisse et la plus solide de la pièce reste près de l’entraînement.

Commencez à basse vitesse et utilisez la gouge à dégrossir pour abattre les arêtes jusqu’à obtenir un cylindre propre. Une fois l’ébauche ronde et équilibrée, vous pouvez augmenter la vitesse. Arrêtez-vous et regardez le bois maintenant qu’il est à nu : c’est souvent à ce moment que des gerces cachées ou des zones tendres apparaissent. Si quelque chose cloche, c’est le moment le moins coûteux pour jeter l’ébauche.

Étape 4 : fixer les diamètres clés

Avec le gabarit à côté de la pièce, marquez au crayon les positions clés pendant que le tour tourne : la base, le col, le point le plus large de la tige, le bulbe ou la tête s’il y en a un, et la pointe.

Ensuite, avec l’outil à tronçonner et le compas, creusez des gorges de calibrage à chaque position, jusqu’au diamètre de votre dessin (plus un soupçon pour le ponçage). Ces gorges sont votre carte. Tout ce que vous façonnez ensuite ne fait que les relier en douceur.

Étape 5 : façonner la tige

Passez à la gouge à profiler et façonnez entre les gorges de calibrage, en coupant toujours « en descente » (du plus grand diamètre vers le plus petit) pour couper dans le sens du fil au lieu de le soulever. Des coupes légères avec un outil bien affûté laissent une surface plus nette, donc moins de ponçage ensuite.

Comparez régulièrement le profil à votre gabarit. Ce sont les transitions qui comptent le plus : de la base au col, du col à la tige, et vers le bulbe ou la tête. Une transition douce et progressive est à la fois plus confortable et plus solide qu’un ressaut brusque.

Modèles courbés : un tour tourne autour d’un seul axe droit, il ne produit donc que des formes droites et rondes. Une courbe comme celle de notre Arc ou de notre Ember doit venir d’ailleurs : soit d’un tournage sur centres décalés, soit d’un profil tourné puis courbé à la main hors du tour. Dans les deux cas, l’ébauche doit être assez grande pour que la courbe reste dans un fil droit. Ne courbez jamais une tige à travers les fibres.

Étape 6 : la tête et la pointe

La pointe doit être entièrement arrondie, sans pointe acérée ni méplat. Si le modèle a une tête marquée, comme notre Nocturne, formez le rebord avec des coupes légères et soigneuses. Les bois denses comme l’ébène sont cassants sur les arêtes vives, alors nous adoucissons légèrement chaque arête. Rien ne doit pouvoir accrocher ou paraître tranchant.

Laissez un peu de chute côté contre-pointe pour que la pointe tournante ne marque pas l’extrémité. Vous la nettoierez en dernier.

Étape 7 : la base

Façonnez l’évasement du col jusqu’à la pleine largeur de la base en une courbe douce. Arrondissez généreusement le bord de la base. Laissez ensuite un tenon étroit de chute côté poupée fixe pour le tronçonnage, et assurez-vous que le dessous sera plat ou très légèrement concave, pour que la pièce tienne debout sans basculer.

Étape 8 : poncer au tour, correctement

C’est l’étape qui distingue une pièce sûre d’une pièce simplement jolie. Nous y avons consacré tout un article (Le ponçage : l’étape que la plupart sautent), mais voici la version courte :

Réduisez la vitesse du tour pour que l’abrasif ne chauffe pas le bois. La chaleur provoque des microfissures en surface, surtout sur les bois denses ou huileux.
Passez par chaque grain, sans sauter d’étape : 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, puis plus fin pour les bois les plus denses.
À chaque grain, poncez jusqu’à ce que toutes les rayures du grain précédent aient disparu. Vérifiez tour arrêté, avec une lumière basse et rasante sur la surface.
Arrêtez le tour et poncez dans le sens du fil à chaque étape, pour éliminer les rayures circulaires que laisse le ponçage sur un tour en rotation.
Relevez le fil après les grains moyens : passez un chiffon humide sur la surface, laissez sécher, puis poncez les fibres qui se redressent.
Enlevez la poussière entre les grains, pour qu’un gros grain ne raye pas les étapes plus fines.

Une fois terminé, le bois nu devrait déjà paraître presque vitreux au toucher.

Étape 9 : tronçonner et finir la base

Tronçonnez côté poupée fixe, en laissant le dessous de la base légèrement concave ou parfaitement plat. Poncez ensuite le dessous à la main selon la même progression de grains, et nettoyez la pointe là où se trouvait la contre-pointe. Chaque surface reçoit le même traitement, y compris les parties « que personne ne touche ».

Étape 10 : sceller

C’est la finition qui rend un gode en bois sans danger pour le corps : c’est donc là que nous sommes les plus stricts. Tout ce qui figure dans Les finitions sans danger pour le corps expliquées s’applique ici. En bref :

Utilisez une finition qui forme, une fois durcie, un film dur, continu et non poreux, et que le fabricant documente comme sans danger pour le contact alimentaire ou cutané une fois complètement durcie.
N’utilisez pas de finitions uniquement à l’huile ou uniquement à la cire. Elles pénètrent et laissent les pores ouverts, donc elles ne scellent rien.
Préparez la surface : enlevez toute trace de poussière. Sur les bois naturellement huileux comme l’olivier, suivez les recommandations du fabricant de la finition pour la préparation de surface, afin que le revêtement adhère correctement.
Appliquez plusieurs couches fines plutôt qu’une seule épaisse. Les couches fines durcissent plus uniformément et ne coulent pas et ne s’accumulent pas.
Égrenez légèrement entre les couches avec un abrasif très fin une fois chaque couche durcie, puis enlevez la poussière avant la couche suivante.
Couvrez tout : la pointe, la tige, l’évasement, le bord de la base et le dessous.

Laissez sécher la pièce debout sur sa base, ou soutenue de façon qu’aucune surface fraîche ne touche quoi que ce soit.

Étape 11 : laisser durcir complètement, pas seulement sécher

« Sec au toucher » ne veut pas dire « durci ». Beaucoup de finitions semblent sèches en quelques heures, mais continuent de durcir pendant des jours, voire des semaines. Respectez le temps de durcissement complet indiqué par le fabricant pour le produit précis, et considérez-le comme un minimum.

Comment nous en jugeons :

Aucune odeur, même quand la pièce est réchauffée dans les mains ou sous l’eau tiède.
Dur, pas collant. Un ongle pressé sur un endroit discret ne laisse aucune marque.

Au moindre doute, la pièce attend.

Étape 12 : inspecter avant toute utilisation

Chaque pièce que nous fabriquons passe la même inspection finale, sous un bon éclairage et à la main :

Aucune zone trop mince, surtout à la pointe, sur les arêtes et sous la base.
Aucun micro-trou, grain de poussière, coulure ou bulle.
Aucune fissure ni gerce visible dans le bois sous la finition.
Une surface lisse et régulière partout, sans rien qui accroche sous le bout du doigt.
La base est nettement plus large que la tige et tient bien debout.

Une pièce qui échoue à l’un de ces points ne quitte pas notre atelier.

Les erreurs que nous voyons le plus souvent

Commencer avec un bois qui n’est pas sec, puis voir la finition se fissurer quelques semaines plus tard.
Sauter des grains pour gagner du temps. Les rayures profondes restent, juste sous une couche brillante.
Utiliser de l’huile ou de la cire et dire que c’est scellé.
Utiliser une pièce avant que la finition ait durci.
Une base à peine plus large que la tige, ou pas de vraie base du tout.
Ignorer le sens du fil sur un modèle courbé.

Ou laissez-nous la fabriquer pour vous

Fabriquer le vôtre est vraiment gratifiant, et nous espérons que ce guide vous aidera. Si vous préférez en posséder un fabriqué selon le processus ci-dessus, nos cinq modèles sont tournés, poncés, scellés et inspectés à la main dans notre atelier, et chacun est unique.