Jak zrobić drewniane dildo: nasz kompletny poradnik z warsztatu

To poradnik, jakiego sami potrzebowaliśmy, kiedy toczyliśmy nasze pierwsze drewniane dildo. Opisujemy w nim cały proces tak, jak prowadzimy go w naszym warsztacie: te same kroki, których używaliśmy, kiedy robiliśmy dilda jako Raw Love Studio, i te same, które stoją za każdym wzorem Wooden Dildo Co. Niezależnie od tego, czy chcesz spróbować własnych sił, czy po prostu zrozumieć, co składa się na egzemplarz, zanim go kupisz, tak to się naprawdę robi.

Jedno na początek: zrobienie drewnianego dilda nie jest trudne, ale zrobienie dilda bezpiecznego dla ciała nie wybacza błędów. Większość opisanych niżej kroków służy temu, by jedyną rzeczą, która kiedykolwiek dotknie skóry, była gładka, ciągła, w pełni utwardzona powłoka. Jeśli gdzieś idziesz na skróty, to zwykle właśnie tutaj.

Zanim zaczniesz: bezpieczeństwo, podwójnie

W tym poradniku chodzi o dwa rodzaje bezpieczeństwa: Twoje przy tokarce i bezpieczeństwo osoby, która będzie potem używać egzemplarza.

Przy tokarce zawsze pracujemy z:

• Pełną osłoną twarzy. Półfabrykaty mogą pęknąć albo wyskoczyć z kłów, zwłaszcza na etapie toczenia zgrubnego.
• Odciągiem pyłu i porządną maską przeciwpyłową. Drobny pył ze szlifowania jest groźny dla płuc, a kilka gatunków drewna, które lubimy (m.in. padauk i heban), to znane alergeny. Powtarzana ekspozycja może wywołać reakcje skórne lub oddechowe.
• Bez luźnych rękawów, biżuterii i rozpuszczonych długich włosów w pobliżu obracającego się elementu.
• Rozsądnymi obrotami. Przy nieokrągłym półfabrykacie zaczynaj powoli i przyspieszaj dopiero wtedy, gdy jest wyważony i okrągły.

Dla osoby, która będzie go używać, zasada jest prosta: jeśli nie możesz w pełni zaufać wykończeniu, egzemplarz nie trafia do użytku. Drewniane dildo jest bezpieczne dla ciała wyłącznie dzięki uszczelnieniu. Gołe lub źle uszczelnione drewno jest porowate i nie da się go niezawodnie wyczyścić.

Narzędzia i materiały

Nie potrzebujesz ogromnego warsztatu. Oto, co uważamy za niezbędne:

• Tokarka do drewna. Wystarczy tokarka midi; egzemplarze są niewielkie.
• Dłuta półokrągłe wrzecionowe i dłuto zdzierak (do toczenia zgrubnego) do kształtowania oraz przecinak do nacięć wymiarowych i odcinania. Dłuto ukośne przydaje się do czystych cięć wykończeniowych, jeśli dobrze się nim posługujesz.
• Suwmiarka lub cyrkiel zewnętrzny. Cyrkiel do pomiarów zewnętrznych albo suwmiarka cyfrowa do sprawdzania średnic na bieżąco.
• Szablon w skali 1:1 Twojego profilu, narysowany na kartonie albo cienkiej sklejce.
• Materiały ścierne w pełnej gradacji, od około 120 do 1000 i drobniejszych.
• Udokumentowane wykończenie bezpieczne dla ciała (więcej o tym niżej) oraz czyste pędzle lub niestrzępiące się ściereczki do jego nakładania.
• Dobre światło, w tym nisko ustawiona lampa, którą możesz skierować pod kątem na element, by uwidocznić rysy.

Krok 1: Najpierw zaprojektuj egzemplarz na papierze

Nigdy nie zaczynamy nowego wzoru na tokarce. Zaczynamy od rysunku w skali 1:1, bo to wymiary decydują o tym, czy egzemplarz będzie wygodny i bezpieczny, na długo zanim zrobi to drewno.

Ustal cztery liczby:

1. Długość całkowita: cały egzemplarz, razem z podstawą.
2. Długość użytkowa: część przeznaczona do wprowadzenia, od czubka do miejsca, w którym szyjka łączy się z podstawą.
3. Maksymalna średnica: najszerszy punkt trzonu. Dla komfortu liczy się bardziej niż długość.
4. Szerokość podstawy: musi być wyraźnie większa niż trzon. Zobacz Dlaczego poszerzona podstawa jest tak ważna.

Dla porównania, oto wymiary naszych pięciu wzorów:

Wzór	Całkowita	Użytkowa	Maks. Ø	Podstawa
Dawn	6,75” (17 cm)	5,5” (14 cm)	1,35” (3,4 cm)	1,9” (4,8 cm)
Halo	7,0” (18 cm)	5,75” (14,5 cm)	1,4” (3,5 cm)	2,0” (5,1 cm)
Nocturne	7,25” (18,4 cm)	5,9” (15 cm)	1,55” (3,9 cm)	2,15” (5,5 cm)
Arc	7,5” (19 cm)	6,0” (15 cm)	1,5” (3,8 cm)	2,1” (5,3 cm)
Ember	7,75” (19,7 cm)	6,25” (16 cm)	1,6” (4,1 cm)	2,2” (5,6 cm)

Narysuj profil w skali 1:1, zaznacz średnicę w regularnych odstępach wzdłuż niego i wytnij szablon. Te zaznaczone średnice staną się później ustawieniami Twojej suwmiarki.

Krok 2: Wybierz i przygotuj półfabrykat

To półfabrykat decyduje o tym, czy egzemplarz przetrwa. Nasze zasady:

• Gęste, stabilne drewno liściaste. Na początek najprzyjaźniejsze są orzech i klon. Zobacz Najlepsze gatunki drewna na drewniane dildo.
• Porządnie wysuszone. Mokre lub niedosuszone drewno pracuje i pęka już po wykończeniu, a to przerywa powłokę.
• Proste włókna biegnące przez całą długość. Włókna muszą biec od podstawy do czubka. Zobacz Kierunek włókien a wytrzymałość konstrukcji.
• Bez wad. Odrzucamy każdy półfabrykat z pęknięciami, sękami, rdzeniem lub pęknięciami okrężnymi gdziekolwiek w pobliżu trzonu albo szyjki.

Wytnij półfabrykat o przekroju kwadratowym, nieco większy niż średnica podstawy i dłuższy niż długość całkowita, tak by na obu końcach został naddatek na kły i cięcie odcinające. Zaznacz środki na obu czołach, rysując przekątne, i dokładnie obejrzyj drewno czołowe. Często kryją się tam drobne pęknięcia.

Krok 3: Zamocuj go i obtocz na okrągło

Zamocuj półfabrykat między kłami, końcem podstawy od strony wrzeciennika (strony napędu), a czubkiem w stronę konika. Dzięki temu najgrubsza i najmocniejsza część egzemplarza znajduje się przy napędzie.

Zacznij na niskich obrotach i dłutem zdzierakiem zbieraj narożniki, aż półfabrykat stanie się czystym walcem. Gdy jest okrągły i wyważony, możesz zwiększyć obroty. Zatrzymaj się i obejrzyj odsłonięte drewno: często właśnie wtedy wychodzą na jaw ukryte pęknięcia lub miękkie miejsca. Jeśli coś wygląda źle, to najtańszy moment, by wyrzucić półfabrykat.

Krok 4: Wyznacz kluczowe średnice

Z szablonem przyłożonym obok elementu zaznacz ołówkiem, przy obracającej się tokarce, kluczowe miejsca: podstawę, szyjkę, najszerszy punkt trzonu, ewentualne zgrubienie lub główkę oraz czubek.

Następnie przecinakiem i suwmiarką wytnij w każdym z tych miejsc rowki wymiarowe, do średnicy z rysunku (plus odrobina zapasu na szlifowanie). Te rowki są Twoją mapą. Wszystko, co kształtujesz dalej, po prostu łagodnie je ze sobą łączy.

Krok 5: Ukształtuj trzon

Przejdź na dłuto półokrągłe i kształtuj między rowkami wymiarowymi, zawsze tnąc „z górki” (od większej średnicy do mniejszej), tak by ciąć zgodnie z włóknami, a nie je podrywać. Lekkie cięcia ostrym narzędziem zostawiają czystszą powierzchnię, czyli mniej szlifowania później.

Cały czas porównuj profil z szablonem. Najważniejsze są przejścia: od podstawy do szyjki, od szyjki do trzonu oraz do ewentualnego zgrubienia lub główki. Łagodne, stopniowe przejście jest zarówno wygodniejsze, jak i mocniejsze niż nagły uskok.

Wzory zakrzywione: tokarka obraca element wokół jednej prostej osi, więc daje wyłącznie proste, okrągłe kształty. Krzywizna taka jak w naszym Arc czy Ember musi powstać w inny sposób: albo przez toczenie na przesuniętych środkach, albo przez wytoczenie profilu, a potem ręczne nadanie wygięcia poza tokarką. Tak czy inaczej półfabrykat musi być na tyle duży, by krzywizna mieściła się w prostych włóknach. Nigdy nie wyginaj trzonu w poprzek włókien.

Krok 6: Główka i czubek

Czubek powinien być w pełni zaokrąglony, bez szpica i bez płaskiego miejsca. Jeśli wzór ma wyraźną główkę, jak nasz Nocturne, wykonaj krawędź lekkimi, ostrożnymi cięciami. Gęste drewno, takie jak heban, jest kruche na ostrych krawędziach, dlatego każdą krawędź lekko łagodzimy. Nie powinno być niczego, co mogłoby zaczepić albo wydawać się ostre.

Zostaw trochę naddatku od strony konika, żeby kieł obrotowy nie odcisnął się na czubku. Oczyścisz to na samym końcu.

Krok 7: Podstawa

Ukształtuj poszerzenie od szyjki do pełnej szerokości podstawy jedną płynną krzywizną. Hojnie zaokrąglij krawędź podstawy. Potem zostaw od strony wrzeciennika wąski czop naddatku do późniejszego odcięcia i zadbaj o to, by spód był ostatecznie płaski lub bardzo lekko wklęsły, tak by egzemplarz stał pionowo i się nie kiwał.

Krok 8: Szlifuj na tokarce, porządnie

To etap, który oddziela egzemplarz bezpieczny od po prostu ładnego. Napisaliśmy o nim cały artykuł (Szlifowanie: etap, który większość pomija), ale oto wersja skrócona:

1. Zmniejsz obroty tokarki, żeby materiał ścierny nie nagrzewał drewna. Ciepło powoduje spękania powierzchni, zwłaszcza w drewnie gęstym lub oleistym.
2. Przejdź przez każdą gradację, bez przeskoków: 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, a w przypadku najgęstszego drewna jeszcze drobniejsze.
3. Na każdej gradacji szlifuj, aż znikną wszystkie rysy z poprzedniej. Sprawdzaj przy zatrzymanej tokarce, w niskim świetle padającym pod ostrym kątem na powierzchnię.
4. Na każdym etapie zatrzymaj tokarkę i szlifuj wzdłuż włókien, by usunąć koliste rysy, które zostawia szlifowanie na obracającym się elemencie.
5. Podnieś włókna po średnich gradacjach: przetrzyj powierzchnię wilgotną ściereczką, poczekaj, aż wyschnie, i zeszlifuj włókna, które się podniosły.
6. Usuwaj pył między gradacjami, żeby gruboziarniste drobiny nie rysowały kolejnych, drobniejszych etapów.

Po wszystkim gołe drewno powinno być w dotyku niemal szkliste.

Krok 9: Odetnij i wykończ podstawę

Odetnij egzemplarz od strony wrzeciennika, zostawiając spód podstawy lekko wklęsły lub idealnie płaski. Następnie ręcznie przeszlifuj spód przez tę samą sekwencję gradacji i oczyść czubek w miejscu, gdzie był kieł obrotowy. Każda powierzchnia dostaje to samo traktowanie, łącznie z miejscami, „których nikt nie dotyka”.

Krok 10: Uszczelnij go

To wykończenie sprawia, że drewniane dildo jest bezpieczne dla ciała, dlatego tutaj jesteśmy najbardziej rygorystyczni. Wszystko z tekstu Wykończenia bezpieczne dla ciała: wyjaśniamy ma tu zastosowanie. W skrócie:

• Używaj wykończenia, które po utwardzeniu tworzy twardą, ciągłą, nieporowatą powłokę i które producent dokumentuje jako bezpieczne w kontakcie z żywnością lub skórą po pełnym utwardzeniu.
• Nie używaj wykończeń wyłącznie olejowych ani wyłącznie woskowych. Wsiąkają w drewno i zostawiają pory otwarte, więc niczego nie uszczelniają.
• Przygotuj powierzchnię: usuń każdy ślad pyłu. Przy naturalnie oleistym drewnie, takim jak oliwka, stosuj się do zaleceń producenta wykończenia dotyczących przygotowania powierzchni, żeby powłoka dobrze się związała.
• Nakładaj kilka cienkich warstw zamiast jednej grubej. Cienkie warstwy utwardzają się równiej i nie spływają ani nie tworzą zacieków.
• Między warstwami delikatnie wyrównuj powierzchnię bardzo drobnym materiałem ściernym, gdy każda warstwa stwardnieje, a przed kolejną usuń pył.
• Pokryj wszystko: czubek, trzon, poszerzenie, krawędź podstawy i spód.

Zostaw egzemplarz do wyschnięcia stojący na podstawie albo podparty tak, by świeża powierzchnia niczego nie dotykała.

Krok 11: Utwardź go w pełni, nie tylko do wyschnięcia

„Suche w dotyku” to nie to samo co „utwardzone”. Wiele wykończeń wydaje się suchych już po kilku godzinach, ale twardnieje jeszcze przez dni lub tygodnie. Stosuj się do pełnego czasu utwardzania podanego przez producenta dla danego produktu i traktuj go jako minimum.

Jak to oceniamy:

• Zero zapachu, nawet gdy egzemplarz ogrzeje się w dłoniach albo pod ciepłą wodą.
• Twardy, nie lepki. Paznokieć wciśnięty w niewidoczne miejsce nie zostawia śladu.

Jeśli jest jakakolwiek wątpliwość, egzemplarz czeka.

Krok 12: Sprawdź go przed użyciem

Każdy egzemplarz, który robimy, przechodzi tę samą końcową kontrolę, w dobrym świetle i ręcznie:

• Żadnych cienkich miejsc, zwłaszcza na czubku, krawędziach i spodzie podstawy.
• Żadnych mikrootworów, wtrąceń pyłu, zacieków ani pęcherzyków.
• Żadnych widocznych pęknięć ani spękań w drewnie pod powłoką.
• Gładka, równa powierzchnia na całym egzemplarzu, bez niczego, co zaczepia o opuszkę palca.
• Podstawa jest wyraźnie szersza niż trzon i stoi stabilnie.

Egzemplarz, który nie spełnia któregokolwiek z tych warunków, nie opuszcza naszego warsztatu.

Błędy, które widzimy najczęściej

• Zaczynanie od niedosuszonego drewna, a potem patrzenie, jak po kilku tygodniach pęka wykończenie.
• Pomijanie gradacji dla oszczędności czasu. Głębokie rysy zostają, tylko pod błyszczącą powłoką.
• Używanie oleju albo wosku i nazywanie tego uszczelnieniem.
• Używanie egzemplarza, zanim wykończenie się utwardzi.
• Podstawa ledwie szersza od trzonu albo brak prawdziwej podstawy.
• Ignorowanie kierunku włókien we wzorze zakrzywionym.

Albo pozwól, że zrobimy go dla Ciebie

Zrobienie własnego dilda daje naprawdę dużo satysfakcji i mamy nadzieję, że ten poradnik w tym pomoże. Jeśli wolisz mieć egzemplarz wykonany opisanym wyżej procesem, nasze pięć wzorów ręcznie toczymy, szlifujemy, uszczelniamy i sprawdzamy w naszym warsztacie, a każdy egzemplarz jest niepowtarzalny.