Como fazer um dildo de madeira: o nosso guia completo da oficina

Este é o guia que gostaríamos de ter tido quando torneámos o nosso primeiro dildo de madeira. É o processo completo tal como o fazemos na nossa oficina: os mesmos passos que usávamos quando fazíamos dildos como Raw Love Studio, e os mesmos que estão por trás de cada modelo da Wooden Dildo Co. Quer queira experimentar por si, quer queira apenas perceber o que entra numa peça antes de a comprar, é assim que se faz na prática.

Uma coisa à partida: fazer um dildo de madeira não é difícil, mas fazer um que seja seguro para o corpo não perdoa erros. A maioria dos passos abaixo existe para garantir que a única coisa que alguma vez toca na pele é um selante liso, contínuo e totalmente curado. Quando se facilita, costuma ser precisamente aí.

Antes de começar: segurança, a dobrar

Há dois tipos de segurança neste guia: a sua, ao torno, e a de quem vier a usar a peça.

Ao torno, trabalhamos sempre com:

• Uma viseira de rosto inteiro. Os blocos podem rachar ou saltar dos pontos, sobretudo na fase de desbaste.
• Aspiração de pó e uma máscara respiratória a sério. O pó fino da lixagem é um risco para os pulmões, e várias madeiras de que gostamos (entre elas o padauk e o ébano) são sensibilizantes conhecidos. A exposição repetida pode causar reações na pele ou respiratórias.
• Nada de mangas largas, joias ou cabelo comprido solto perto da peça a rodar.
• Velocidades sensatas. Comece devagar num bloco que ainda não está redondo e só aumente a velocidade quando estiver equilibrado e redondo.

Para quem a vai usar, a regra é simples: se não pode confiar totalmente no acabamento, a peça não é usada. Um dildo de madeira só é seguro para o corpo por causa do selante. A madeira nua ou mal selada é porosa e não pode ser limpa de forma fiável.

Ferramentas e materiais

Não precisa de uma oficina enorme. Isto é o que consideramos essencial:

• Um torno de madeira. Um torno midi chega perfeitamente; as peças são pequenas.
• Goivas de fuso e uma goiva de desbaste de fuso para dar forma, mais um bedame para cortes de medida e para separar a peça. Um formão oblíquo é útil para cortes de acabamento limpos, se estiver à vontade com ele.
• Compasso de medição. Um compasso de exteriores ou um paquímetro digital para ir verificando os diâmetros.
• Um gabarito à escala real do seu perfil, desenhado em cartão ou contraplacado fino.
• Abrasivos numa progressão completa, desde cerca do grão 120 até ao 1000 e mais fino.
• Um acabamento seguro para o corpo e documentado (mais sobre isto abaixo), mais pincéis limpos ou panos que não larguem pelo para o aplicar.
• Boa luz, incluindo uma lâmpada baixa que possa inclinar sobre a peça para revelar riscos.

Passo 1: desenhe primeiro a peça no papel

Nunca começamos um modelo novo no torno. Começamos com um desenho à escala real, porque são as medidas que decidem se uma peça é confortável e segura, muito antes da madeira.

Decida quatro números:

1. Comprimento total: a peça inteira, base incluída.
2. Comprimento útil: a parte inserível, da ponta até onde o pescoço encontra a base.
3. Diâmetro máximo: o ponto mais largo da haste. Para o conforto, conta mais do que o comprimento.
4. Largura da base: tem de ser claramente mais larga do que a haste. Veja A importância de uma base alargada.

Como referência, estas são as medidas dos nossos cinco modelos:

Modelo	Total	Útil	Ø máx.	Base
Dawn	6,75” (17 cm)	5,5” (14 cm)	1,35” (3,4 cm)	1,9” (4,8 cm)
Halo	7,0” (18 cm)	5,75” (14,5 cm)	1,4” (3,5 cm)	2,0” (5,1 cm)
Nocturne	7,25” (18,4 cm)	5,9” (15 cm)	1,55” (3,9 cm)	2,15” (5,5 cm)
Arc	7,5” (19 cm)	6,0” (15 cm)	1,5” (3,8 cm)	2,1” (5,3 cm)
Ember	7,75” (19,7 cm)	6,25” (16 cm)	1,6” (4,1 cm)	2,2” (5,6 cm)

Desenhe o perfil à escala real, marque o diâmetro a intervalos regulares ao longo dele e recorte um gabarito. Esses diâmetros marcados passam a ser as aberturas do seu compasso mais tarde.

Passo 2: escolha e prepare o bloco

É o bloco que decide se uma peça vai durar. As nossas regras:

• Uma madeira dura, densa e estável. A nogueira e o ácer são as mais simpáticas para começar. Veja As melhores madeiras para dildos de madeira.
• Bem seca. A madeira húmida ou só parcialmente seca mexe e racha depois de acabada, e isso quebra o selante.
• Veio direito ao longo de todo o comprimento. As fibras têm de correr da base à ponta. Veja Direção do veio e resistência estrutural.
• Sem defeitos. Rejeitamos qualquer bloco com fendas, nós, medula ou fenda anelar perto da haste ou do pescoço.

Corte o bloco em esquadria, um pouco maior do que o diâmetro da base e mais comprido do que o comprimento total, para deixar desperdício nas duas pontas para os pontos e para o corte de separação. Marque os centros nos dois topos traçando as diagonais e inspecione os topos com cuidado. É aí que muitas vezes se escondem pequenas rachas.

Passo 3: monte-o e desbaste-o até ficar redondo

Monte o bloco entre pontos com a extremidade da base do lado do cabeçote (o lado que faz girar a peça) e a ponta da peça virada para o contraponto. Assim, a parte mais grossa e mais resistente da peça fica junto ao arrastador.

Comece a baixa velocidade e use a goiva de desbaste de fuso para tirar as arestas até o bloco ser um cilindro limpo. Depois de redondo e equilibrado, pode aumentar a velocidade. Pare e observe a madeira agora que está exposta: é muitas vezes nesta altura que aparecem fendas escondidas ou zonas moles. Se algo não parecer bem, este é o momento mais barato para deitar o bloco fora.

Passo 4: marque os diâmetros principais

Com o gabarito ao lado da peça, marque a lápis as posições principais enquanto o torno roda: a base, o pescoço, o ponto mais largo da haste, qualquer bolbo ou glande, e a ponta.

Depois use o bedame e o compasso para abrir ranhuras de medida em cada posição, até ao diâmetro do seu desenho (mais um nadinha para a lixagem). Estas ranhuras são o seu mapa. Tudo o que moldar a seguir limita-se a ligá-las de forma suave.

Passo 5: dê forma à haste

Mude para a goiva de fuso e molde entre as ranhuras de medida, cortando sempre “a descer” (do diâmetro maior para o menor), para cortar a favor do veio em vez de o levantar. Cortes leves com uma ferramenta afiada deixam uma superfície mais limpa, o que significa menos lixagem depois.

Vá verificando o perfil com o gabarito. As transições são o que mais conta: da base para o pescoço, do pescoço para a haste e para qualquer bolbo ou glande. Uma transição suave e gradual é mais confortável e mais resistente do que um degrau brusco.

Modelos curvos: um torno roda à volta de um único eixo reto, por isso só produz formas retas e redondas. Uma curva como a do nosso Arc ou do Ember tem de vir de outro lado: ou torneando em pontos excêntricos, ou torneando o perfil e depois moldando a curvatura à mão, fora do torno. Em qualquer dos casos, o bloco tem de ser suficientemente grande para que a curva fique dentro de veio direito. Nunca curve uma haste através das fibras.

Passo 6: a glande e a ponta

A ponta deve ser totalmente arredondada, sem bico e sem zona plana. Se o modelo tiver uma glande pronunciada, como o nosso Nocturne, faça o rebordo com cortes leves e cuidadosos. Madeiras densas como o ébano são quebradiças em arestas vivas, por isso suavizamos ligeiramente todas as arestas. Não deve haver nada que possa prender ou parecer afiado.

Deixe um pouco de desperdício do lado do contraponto para que o ponto rotativo não marque a ponta. Limpa isso no fim.

Passo 7: a base

Molde o alargamento desde o pescoço até à largura total da base numa curva suave. Arredonde generosamente a aresta da base. Depois deixe uma espiga estreita de desperdício do lado do cabeçote para separar a peça mais tarde, e garanta que a parte de baixo vai ficar plana ou ligeiramente côncava, para que a peça fique de pé sem abanar.

Passo 8: lixe no torno, como deve ser

Este é o passo que separa uma peça segura de uma peça bonita. Escrevemos um artigo inteiro sobre isto (Lixagem: o passo que quase todos saltam), mas eis a versão curta:

1. Baixe a velocidade do torno para que o abrasivo não aqueça a madeira. O calor provoca fissuras superficiais, sobretudo em madeiras densas ou oleosas.
2. Passe por todos os grãos, sem saltos: 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000 e depois mais fino nas madeiras mais densas.
3. Em cada grão, lixe até desaparecerem todos os riscos do grão anterior. Verifique com o torno parado e uma luz baixa e rasante sobre a superfície.
4. Pare o torno e lixe no sentido do veio em cada fase, para eliminar os riscos circulares que a lixagem com o torno a rodar deixa.
5. Levante o veio depois dos grãos intermédios: passe um pano húmido pela superfície, deixe secar e lixe as fibras que se levantarem.
6. Limpe o pó entre grãos, para que o grão grosso não risque as fases mais finas.

Quando terminar, a madeira nua já deve parecer quase vidro.

Passo 9: separe a peça e acabe a base

Separe a peça do lado do cabeçote, deixando a parte de baixo da base ligeiramente côncava ou completamente plana. Depois lixe a parte de baixo à mão com a mesma progressão de grãos e limpe a ponta onde estava o ponto rotativo. Todas as superfícies recebem o mesmo tratamento, incluindo as partes “em que ninguém toca”.

Passo 10: sele a peça

É o acabamento que torna um dildo de madeira seguro para o corpo, por isso é aqui que somos mais rigorosos. Tudo o que está em Acabamentos seguros para o corpo, explicados se aplica aqui. Em resumo:

• Use um acabamento que forme uma película dura, contínua e não porosa depois de curado, e que o fabricante documente como seguro para contacto com alimentos ou com a pele depois de totalmente curado.
• Não use acabamentos só de óleo ou só de cera. Entram na madeira e deixam os poros abertos, por isso não selam nada.
• Prepare a superfície: retire todo e qualquer vestígio de pó. Em madeiras naturalmente oleosas como a oliveira, siga as indicações do fabricante do acabamento sobre a preparação da superfície, para que o revestimento adira bem.
• Aplique várias demãos finas em vez de uma grossa. As demãos finas curam de forma mais uniforme e não escorrem nem fazem poças.
• Nivele levemente entre demãos com um abrasivo muito fino depois de cada demão endurecer, e retire o pó antes da demão seguinte.
• Cubra tudo: a ponta, a haste, o alargamento, a aresta da base e a parte de baixo.

Deixe a peça secar de pé sobre a base, ou apoiada de forma a que nenhuma superfície acabada de aplicar toque em nada.

Passo 11: deixe curar por completo, e não só até secar

“Seco ao toque” não é “curado”. Muitos acabamentos parecem secos ao fim de horas, mas continuam a endurecer durante dias ou semanas. Siga o tempo de cura completo indicado pelo fabricante para o produto específico e trate-o como um mínimo.

Como avaliamos:

• Nenhum cheiro, mesmo quando a peça é aquecida nas mãos ou debaixo de água morna.
• Duro, não pegajoso. Uma unha pressionada num ponto discreto não deixa marca.

Se houver alguma dúvida, a peça espera.

Passo 12: inspecione antes de usar

Cada peça que fazemos passa pela mesma inspeção final, sob boa luz e à mão:

• Nenhuma zona fina, sobretudo na ponta, nas arestas e na parte de baixo da base.
• Nenhum microporo, grão de pó, escorrido ou bolha.
• Nenhuma racha ou fenda visível na madeira por baixo do acabamento.
• Uma superfície lisa e uniforme em toda a peça, sem nada que prenda na ponta do dedo.
• A base é claramente mais larga do que a haste e fica de pé com firmeza.

Uma peça que falhe qualquer um destes pontos não sai da nossa oficina.

Os erros que vemos mais vezes

• Começar com madeira que não está seca, e ver o acabamento rachar semanas depois.
• Saltar grãos para poupar tempo. Os riscos fundos ficam lá, apenas por baixo de uma camada brilhante.
• Usar óleo ou cera e chamar a isso selado.
• Usar uma peça antes de o acabamento ter curado.
• Uma base que mal é mais larga do que a haste, ou nenhuma base a sério.
• Ignorar a direção do veio num modelo curvo.

Ou deixe que o façamos por si

Fazer o seu é genuinamente gratificante, e esperamos que este guia ajude. Se preferir ter um feito com o processo acima, os nossos cinco modelos são torneados, lixados, selados e inspecionados à mão na nossa oficina, e cada um é único.